Mario Carvajal

Archivo Mensual: Septiembre 2013

Fotografía esférica 360 usando un 18-55 mm sí es posible

Tutorial para hacer fotos panorámicas con bajos recursos

Una de las limitaciones que uno se encuentra a la hora de realizar una fotografía esférica 360 es el lente. Sabemos que lo ideal para este tipo de fotografía es contar con un ojo de pez o fisheye. Sin embargo, también es posible tomar una foto 360 x 180 completa (esférica) con el lente de fábrica con el que has comprado tu cámara DSLR. ¡Seguramente que sí lo tienes! Casi todas las marcas venden su combo de fábrica con un lente 18-55 mm o tal vez con uno 18-105 mm o similares. Pues bien, con ESE lente podrías hacer una foto como la siguiente: Ver resultado final aquí ¿Te animas? Bueno, pues te contaré cómo la hice. Precisamente estaba dando un curso de fotografía 360 en Palmira, Colombia, con un grupo de alumnos y tomé la cámara de uno de ellos, una Nikon D300, con un lente 18-55 mm. Lo primero que tuvimos que hacer fue establecer el Punto de No Paralaje (o Punto Nodal, llamado por algunos). Hallar el PNP (Punto de No Paralaje o Punto Nodal) Para ello, realizamos un breve ejercicio llamado "El test de la rejilla", que tendré luego oportunidad de explicar. En pocos minutos ya sabíamos cuál era el eje de la rotación de la cámara, gracias a una rejilla de cocina que compré en Home Center. ¿Cuántas fotos se deben tomar para lograr una foto panorámica? Utilizamos para el ejercicio el Nodal Ninja III, y un trípode. Ubicamos la cámara en esta rótula. La siguiente pregunta fue: ¿Cuántas fotos es necesario tomar para lograr una fotografía esférica total (360 x 180)? La fórmula es bastante sencilla. Lo primero que debemos averiguar es el ángulo de cobertura del lente. Como tomaríamos la foto en la distancia focal más angular de nuestro zoom (18 mm), nos damos cuenta gracias a las especificaciones del lente encontradas en el sitio web de Nikon, que la cobertura en 18 mm es de 76 grados. Sin embargo, teniendo en cuenta que vamos a tomar la fotografía en formato vertical, el ángulo de cobertura de este lente, en una Nikon D3200 es de 46,32 grados. ¿Cómo puedes darte cuenta de ello? Primero, debes averiguar cuál es el tamaño exacto del sensor de tu cámara. En el caso de la D3200 sabemos que es de 23,2 x 15,4 (lo consultamos en la web del fabricante Nikon). Con este valor + el valor de la distancia focal en la que tomarás tu foto (en nuestro caso, 18 mm), puedes utilizar una calculadora de FOV como esta. Ingresas entonces estos datos: Distancia Focal: 18 mm Tamaño de utilización del sensor: 100% Largo del sensor: 23,2 mm Ancho del sensor: 15,4 mm Min. Image Circle: (déjalo en blanco) Con estos valores, haz clic en el botón "Calculate now" y obtendrás los valores tanto para un lente ojo de pez, como para un lente normal. Como en nuestro caso, estamos utilizando un lente rectilíneo, vemos que los valores son los siguientes: C0bertura vertical: 65,6 grados Cobertura horizontal: 46,32 grados (Ten en cuenta que estos valores funcionan si tienes la cámara en formato vertical. Si la tuvieras en formato horizontal, funcionarían al contrario). Si quisieras sacar tú mismo este cálculo, en el sitio web PanoGuide nos indican que la fórmula usada (para un formato de 35 mm) es: portrait HFOV = 2 * tan-1(12 / focal_length) Teniendo en cuenta que la cobertura de nuestro lente y cámara puestos en formato vertical es de 46,32 grados, podemos continuar con la calculadora en el tercer paso. Hacemos clic en "calculate now" para averiguar cuántas fotos tomar. Si vamos a hacer una panorámica con cobertura de 360 grados y un 25% de solapamiento (es lo recomendable), la calculadora nos ofrece estos datos: Número de imágenes en formato horizontal: 7,3 (si usas la cámara horizontalmente) Número de imágenes en formato vertical: 10,4 (si usas la cámara verticalmente) Como la cámara la usaremos verticalmente, quiere decir que con 10 fotografías lograremos una cobertura de 360 grados con un solapamiento de 25%. Si deseas hacer manualmente el cálculo, usa esta fórmula: number of images to take = 100 * A / ( (100 - P) * HFOV ) +++++++++ Sin embargo, yo quise tomar 12 fotos, pues me quedaba más cómodo en el Nodal Ninja el conteo de los grados en múltiplos de 30, pues la regla de grados de la rótula viene dada en estas divisiones. Esto quiere decir, que si tomas más de las fotos establecidas, ¡no hay problema! Por el contrario, ganarás en calidad y tamaño de la imagen final. Es una exageración, lo sé. Son demasiadas fotos para tomar una esférica. Y por ello es que trabajos profesionales deben hacerse con lentes ojo de pez. En mi caso, yo solo realizo cuatro tomas y obtengo la esférica. Pero para quien desee ingresar a este campo, y no tenga el recurso para comprar un ojo de pez, esta puede ser una alternativa interesante. El resultado en mi caso fueron 39 fotos (12 fotos a 0º, 12 fotos a 45º y 12 fotos a -45º. Luego una foto del cielo (zenit) y dos fotos de nadir (piso). Estas fueron las imágenes: Todo en modo manual Para la toma, es importante aclarar que tanto el foco, como el balance de blancos, la exposición (ISO, Apertura, Tiempo) deben estar en modo manual. Si haces la toma en modo de prioridad a la apertura, o modo prioridad al disparo, con ISO automático, con balance de blancos automático y foco automático, el resultado será insatisfactorio, pues al unirlas será notorio el pegado. ISO y apertura: decídelos tú Así que de los datos de la exposición hay dos que puedes decidir según tu propio concepto: el ISO y la apertura. En el caso del ISO, yo opté por el mínimo de este modelo de cámara (200 ISO), pues teníamos un precioso día soleado donde usar un ISO mayor es todo un desperdicio. Recuerda: a mayor ISO, mayor ruido. El diafragma, opté por usar f14, una apertura donde la profundidad de campo es bastante amplia Tiempo de exposición: calcúlalo con las luces En cuanto al tiempo de exposición, lo defino a partir de la medición que realice con el exposímetro de la cámara en la toma más oscura y la más brillante. Mido entonces hacia las sombras y me da un tiempo de 1/60, y luego hacia la zona más brillante y me da 1/500. Decido finalmente tomar a 1/200, no porque intente sacar el promedio, sino porque expongo más hacia las luces, pues ya de las sombras me ocuparé en el revelado digital, con Ligthroom. Enfoque: la clave está en encontrar la distancia hiperfocal Siguiente problema: enfoque. La pregunta que a muchos asalta es ¿a dónde enfoco? Realmente es muy sencillo si se usa el concepto de distancia hiperfocal. Para ello te invito a usar la calculadora online de DOF, donde al ingresar el dato de tu cámara, lente y apertura, encontrarás dicha distancia. Para el caso de la Nikon D300 + 18 mm + f14, la distancia hiperfocal es de 1,15 metros. Enfoca a cualquier objeto que se encuentre a esa distancia y te asegurarás con ello de tener enfocado desde 57 centímetros hacia el infinito. ¿Nada mal eh? Prueba a encontrar la distancia hiperfocal de tu equipo. Bien, ya está... Ahora a disfrutar la toma. No te recomiendo este tipo de fotos en lugares donde los objetos se estén moviendo permanentemente. Es decir, no te vayas a la plaza de tu ciudad a hacerla donde los transeúntes caminarán por todas partes, y los carros estarán pasando como locos. Ten cuidado también con árboles y nubes, pues se moverán y luego será compleja la unión. Si estás empezando en este terreno, comienza por lo más sencillo, en condiciones más controladas, para que obtengas los primeros resultados satisfactorios y no te desilusiones. Hora de unir las fotos: Hugin Normalmente uso PTGUI para realizar las uniones. Este software tiene un costo de 149 euros en su versión PRO, la que recomiendo, pues la versión personal no tiene una característica que es muy útil: las máscaras. Puedes descargar una versión de prueba de este bonito software. Sin embargo, para este ejercicio quise hacerlo con una alternativa libre a PTGUI, llamada Hugin. Me parece interesante intentar hacer lo mismo en software libre. Y ya lo había intentado con fallidos frutos, ya que Hugin no me da buenos resultados con la combinación de mi acutal cámara-lente (Nikon D800 + Nikon 10,5). Pero esta vez lo probé con las fotos tomadas con la Nikon D300 y el lente 18-55 mm y el resultado estuvo excelente. Los detalles sobre cómo usar Hugin darían para varios post, por ello ahora no profundizaré en esto. Solamente contaré a grandes rasgos lo obtenido. En primer lugar, decir que utilicé solo las 38 fotos (no usé la foto del zenit, debido a que no tenía puntos de control). Es decir, como salió solo el cielo azul y ningún punto de referencia, pues el programa no tendría cómo unirla. Entonces, descartada. Al unir las 38 fotos obviamente queda un hueco en el zenit (cielo) y queda el trípode y la sombra del mismo (y del fotógrafo). Edición del nadir: cómo quitar el trípode y la sombra Yo soy siempre partidario de ofrecer imágenes totalmente esféricas sin rastro de fotógrafo, sin marcas de agua, sin logos en el nadir ni nada de eso. Entonces para eliminar el trípode, usé Hugin para poder extraerlo (lo mismo que hasta hace algún tiempo hacía con Cubic Converter y que ahora hago con PTGUI). Utilicé esta técnica para extraer el nadir con Hugin. Y el resto fue cuestión de trabajar clonación en Photoshop hasta lograr engañar a quien mire la foto: Luego de editarla en Photoshop, mediante el propio Hugin realicé la conversión de este pedazo editado a formato equirectangular y luego uní las capas de nuevo en Photoshop, tal y como lo muestra el tutorial antes reseñado. Finalmente retoqué un par de detalles de la imagen que deslucían, por ejemplo algunas luces parásitas y personas que en la foto se movieron, fueron retocadas para que no salieran fantasmas por ahí, o peor aún, la "pata sola" bailando. Publicación: KR Pano KR Pano es el software que utilizo para publicar en Internet las fotografías. También uso PanoTour Pro, pero últimamente me he decantado por hacerlo de forma más manual. También esto daría para varios tutoriales, que enseñen técnicas para la publicación y secreticos para posicionamiento en motores de búsqueda, integración con redes sociales, y más... Así que simplemente, por ahora, los dejo con el resultado final: Puedes mirar esta foto más grande aquí... Cuéntame en los comentarios tus dudas, inquietudes o preguntas. Y anímate a hacer fotografías panorámicas, con tu equipo y mucha imaginación.


Lista de verificación para fotografía de hoteles

Antes de un viaje para hacer fotografías de hoteles, acostumbro enviar una lista de verificación o checklist a la persona encargada del hotel, que nos acompañará los días de las tomas. El objetivo es tener preparadas previamente las condiciones en los espacios a ser fotografiados, que aporten en la creación de una mejor imagen. Mi consejo siempre será que los espacios sean presentados en la foto tal cual el huésped los encontrará. Nada de falsear la imagen, ni con elementos adicionales, ni con Photoshop. Este riesgo ningún hotel quisiera cometerlo y podría salirle caro. Un huésped que  haya visto, por ejemplo, un arreglo floral en la foto y que no lo encuentre en su habitación cuando llegue al hotel, podría entrar en reclamaciones. Casos se han visto... Así que se trata simplemente de hacer la foto REAL de los espacios, pero afinando detalles que en la fotografía resultarían innecesarios. Miremos cuáles son: Habitaciones Apagar el Televisor o LCD. Encender y llenar el jacuzzi. Usar el shampoo para producir espuma en el momento de la toma. Extra almidonar las almohadas y sábanas. Esto quiere decir que se deben preparar especialmente para la toma de fotos hasta que queden sin arrugas, prácticamente tiesos. Las almohadas salen de la máquina de planchar generalmente con dos líneas de doblez, entonces cada almohada debe ser planchada manualmente hasta quitarle estas arrugas. Ocultar todos los cables (excepto los de las lámparas), por ejemplo el cable del TV, del módem, de los aparatos eléctricos. Los cables de las lámparas deben quedar lo más escondidos que se pueda. Seleccionar las flores más frescas, solamente en aquellos casos donde las habitaciones tengan flores en su presentación final al huésped. Si hay plantas, deben ser cuidadosamente limpiadas, evitando cualquier rastro de polvo. Si hay hojas en mal estado, podarlas. Revisar minuciosamente cada bombillo para asegurarse que no queden bombillos fundidos. Esconder el control remoto, los brochures, el directorio telefónico y todos los elementos  que se encuentran sobre el nochero o mesa de centro y que no aporten en la composición visual de la fotografía. Abrir las cortinas. En caso de tener persianas, deben estar abiertas (no recogidas), sino abiertas horizontalmente. Escoger las mejores toallas para los baños, de tal manera que no estén arrugadas y que su textura sea suave (acolchonada). Retirar la bolsa plástica de las canecas. Unificar el tipo de bombillo de la habitación, evitando combinar bombillos de tungsteno con bombillos fluorescentes. Utilizar en las bombillas de las lámparas de noche, bombillos de muy pocos wattios de potencia, recomendamos 15 ó 20 watts. Revisar si alguna lámpara tiene bombillos de 60 ó 100 watts y en tal caso, cambiarlo por un bombillo de menor potencia, asegurándose que si hay dos lámparas queden con la misma potencia. Restaurante Montar las mesas cuidando al detalle cada elemento, la servilleta, los cubiertos, los vasos y copas. Extra almidonar la mantelería, evitando las líneas que dejan las planchas industriales de los hoteles, al ser dobladas para su almacenamiento. Ubicar todos los vasos y copas hacia arriba. Tener en cuenta las mismas indicaciones de bombillería anteriores (que están en el checklist de habitaciones). Auditorios Decidir cuál es el montaje que mejor luzca y que más le sirva al equipo de ventas (en escuela, en auditorio, en espina de pescado, etc.) En caso de que el auditorio sea por ejemplo tipo escuela, en "U", en espina de pescado, arreglar la mesa de la misma forma en que los usuarios la encontrarán (y si esto incluye carpetas, lapiceros, bloc de notas, copas de agua, jarras de agua, etc, poner cada elemento...) No es necesario el uso de video beam. En salones que tengan telón de proyección, tenerlo abajo. Si usan papelógrafo, queda opcional el uso, dependiendo del estado en el que se encuentre. Muy importante revisar los manteles, en caso de ser usados. Deben estar EXTRA almidonados, sin arrugas visibles. Piscina y playa Acomodar las asoleadoras o tumbonas en forma ordenada, simétrica y asegurándose que el espaldar queda en el mismo ángulo para todas. Poner en las asoleadoras las toallas que el hotel ofrece a sus huéspedes. Sugerimos hacerlo enrollándolas o ubicándolas dobladas en forma cuadrada. Gestionar la logística necesaria para hacer las fotos sin huéspedes dentro de la piscina o usando las asoleadoras. Esto es un poco complejo de lograr, pero realmente es posible, si se avisa por anticipado que durante 15 minutos se estarán realizando las fotos. Los huéspedes colaboran si se les avisa con anticipación, nunca retirarlos del área de un momento a otro. Trapear y secar los charcos que se generan alrededor de las piscinas evitando las huellas de pies mojados. Podar las áreas verdes. La suma de todos estos detalles producen una mejor fotografía. Contar con excelentes imágenes, profesionales, bien logradas, le traerá enormes beneficios a las ventas de un hotel. Y finalmente de eso se trata, así que vale la pena el esfuerzo. Si deseas descargar el anterior listado en un documento en PDF, puedes hacerlo en el siguiente botón. Descargar en PDF Si crees que deba sumarle algo más a esta lista, cuéntame en los comentarios... Puedes ver ejemplos de las fotografías de hoteles en mi portafolio.


Curso de fotografía panorámica 360 en Palmira

Estoy rediseñando el temario y la metodología del curso de fotografía panorámica que dicto en Zona Cinco, en Bogotá, así que quise ponerlo a prueba en un curso piloto que tuvo la primera parte este fin de semana en Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Asistieron voluntarios que se quisieron someter al curso piloto. Pasamos un día fenomenal, comimos sancocho de gallina vallecaucano con deliciosos patacones, en una finca cerca de Palmira. Presenté las bases teóricas y dividimos en grupos las prácticas. Estoy ansioso de ver los resultados el próximo fin de semana. Mientras, no podría faltar una foto 360, así que hice una de nuestros conejillos de indias, en el jacuzzi, con los próximos fotógrafos panoramistas del Valle del Cauca. Ver foto 360 ¿Quieres participar en el curso de fotografía 360 en Bogotá? En octubre realizaré una charla gratuita en Zona Cinco como introducción al curso final, ahí les contaré la metodología escogida y el hardware a utilizar durante el curso. Hazte fans en mi página de Facebook y entérate de primera mano el día en que la programemos.


Cómo retoqué esta foto sin Photoshop

¿Cómo mejorar tus fotos sin Photoshop? Observando la luz. Pues eso... Y no es que yo sea ese tipo de fotógrafos que reniegan del Photoshop y lo consideran herramienta del diablo. Por el contrario, soy de los que cree que una imagen no termina cuando se acciona el obturador. Creo que el postproceso es tan importante como todo lo que lo antecede: sea en el cuarto oscuro o en la computadora. Pero tampoco creo que el Photoshop sea la tabla de salvación a las malas capturas. En el siguiente ejemplo quiero demostrar cómo se puede "retocar" una foto solo con el poder de la observación. Una foto con viveza en el color Supongamos que deseas hacer la foto de una playa, y destacar en ella la viveza de sus colores. Técnicamente, estamos hablando de la saturación o pureza (la intensidad de un matiz). Si bien en Photoshop puedes lograr alterar dicha saturación (inclusive alterarla selectivamente por gamas de color, lo que lo hace una poderosísima herramienta), lo ideal es que puedas capturar los colores saturados, en la toma, de forma natural. Aquí les cuento la historia... Estaba en un peñasco frente a un hermoso mar, mientras almorzaba, notaba cómo los turistas armados con poderosas cámaras llegaban hasta el mismo sitio, lanzaban una foto y se iban a otra parte a hacer más y más fotos. Me sorprendía cómo no se detenían a observar, a contemplar el paisaje. Parecía que estuvieran corriendo contra el tiempo, tratando de llenar la memoria de su cámara con la mayor cantidad de instantáneas que luego compartirían con sus amigos en las redes sociales, testificando que estuvieron allí. Aunque ese "allí" no se disfrutara a plenitud. ¿Por qué un turista anda con el ojo pegado al visor y no se detiene primero a observar el paisaje, las nubes, el cielo y el Sol? No lo sé, tal vez sea el vértigo de estos días, el afán de nuestro tiempo y una forma de vivir la vida así: rápido. En ese momento se me ocurrió escribir este post. Interrumpí entonces el almuerzo para demostrar cómo el afán puede matar una mejor fotografía. Puse el trípode, y empecé a disparar varias veces durante casi dos horas, mientras terminaba de almorzar. (Sí, la verdad es que no me afano en comer deprisa...) Primera foto: colores opacos Observen a continuación esta primera imagen. Es un mar bonito, agradable, con un color ciertamente hermoso: Esta es la foto que el turista se lleva a casa y comparte en el Facebook, Si pudiera mostrarles el cielo, lo verían con algunos cúmulos (nubes en forma de algodón). Precisamente en ese momento, un grupo de cúmulos tapaba los rayos del Sol y por ello los colores en la foto están un poco "muertos". Segunda foto: un pedacito de mar se satura Momentos después tomé la segunda imagen: Es posible observar aquí que el agua pareciera cambiar de color. Empieza a emerger un aguamarina mucho más hermoso. Ocurrió porque algunos rayos solares pasaron por entre el grupo de nubes. Solo sería cuestión de esperar un poco para mejorar esta imagen. Tercera foto: ¡qué mar tan hermoso! Entonces tomé la tercera foto: ¡Ahhh! Los colores empiezan a saturarse (sin siquiera editar la imagen en Photoshop). Toda la saturación que empieza a aparecer, por obra y gracia de los rayos solares. La cámara sigue en el mismo punto y solo me dedico a disfrutar de la espléndida vista... y a esperar. Observo arriba de mi cabeza y noto que las nubes van a hacerse a un lado. Pido un café y sigo ahí... esperando. Mientras tanto, ya han pasado por mi lado más de cinco turistas con sus cámaras y sus afanes. Cuarta foto: la vegetación cobra vida Viene la cuarta foto... Los rayos ahora tocaron la vegetación, mejorando muchísimo la saturación del color. Sin embargo, el mar desmejoró respecto de la foto anterior. Podría entonces el afanado fotógrafo huir del lugar y pensar que en casa todo se arreglará en Photoshop con un par de capas y máscaras. Pero el café estaba bueno y la compañía que tenía aún más... entonces preferí esperar. Slow, baby... Quinta foto: el mar de los siete colores Minutos después una nueva foto: ¡Ya casi! El mar quedó mucho mejor... ¡pero la vegetación se opacó! Hora de mirar al cielo nuevamente y ver la dirección de las nubes. Sexta y última foto: retocada por el Sol Si tenemos de fondo melodías interpretadas en buzuki, esperar no es problema para mí. La paciencia tiene sus recompensas y en este caso la última fue una imagen mucho más rica cromáticamente que la primera realizada dos horas antes, con un color en el mar que refleja ciertamente su belleza, pero también aviva el color de la vegetación. No es la foto que yo use en mi portafolio, realmente solo quise hacer una serie de imágenes que fundamentaran la idea de este post: Mucho mejor ¿verdad?, para la intención inicial de lograr colores saturados (más puros, menos grises). Es el mismo mar, la misma vegetación, la misma cámara y el mismo fotógrafo. ¿El resultado? Totalmente diferente entre cada toma. Un retoque "sin Photoshop"... ahora veamos el antes / después, que tanto gusta a los fotógrafos... Ya alguien lo dijo: la luz es la materia prima para de la fotografía. Entenderla te puede ayudar a mejorar tus imágenes. Dejarle al Photoshop los milagros del retoque a partir de una mala captura no es una buena idea. Al menos yo disfruto más el tiempo que esté al aire libre, que el que deba destinar a pegarme a una pantalla de un computador. TIP: Mira al cielo. Recuerda que no vives DEBAJO del cielo, sino EN él.. Si te gustó el artículo, compártelo con tus amigos y cuéntame tu opinión en los comentarios... ¡Hasta la próxima!


Mario Carvajal | Fotógrafo 360 panoramista - Consultor web
© 1999 - 2014